メコンの国：ベトナム＞ハノイ

中越紛争で攻め込まれた中国との国境

ハノイ市街

日本大使館

ホーチミン廟

伝統人形劇

懐かしい起き上がりこぶし

以前講談社週間モーニングに「大使閣下の料理人」という漫画が連載されていた。
その時からベトナムと言う国に好奇心を持っていつか機会があれば行ってみたいとおぼろげに思っていた。
今回ラオスからちょっと迂回してハノイに寄ってみた。

１９６９年南ベトナムサイゴン陥落のニュース報道は、リアルにTVで見た記憶がある。
米軍がヘリコプターで船に非難して、そのヘリを船から海に落とすシーンは、その後も何度か目にする機会があった。
アメリカに負けなかった国ベトナム。
中国からの侵攻を跳ね返した国ベトナム。
１９７６年南北が統一され、中越紛争からも３０年以上が経つ。

日本の都会の様な近代的な景色は、首都ハノイでも見あたらないが、同じ社会主義国ラオスのヴィエンチャンを遙かに元気にした感じの町で、朝から晩までバイクが働き蜂の様に走り回っている。
宿の人たちにウエストポーチや荷物にくれぐれも気を付ける様、何度も注意された。確かに油断ならない雰囲気はある。かといってプノンペンの様な不安な感じはしない。
ただひたすら市内を歩き回ってみるが、活気と自信に溢れた国という印象がした。
私が生まれた戦後高度経済成長の始まった頃の日本もこんな雰囲気だったのではなかったろうかと思う。
今の日本人にはこんなギラギラした活力は失われてしまったと思う。

次回は通りすがりではなく、南も含めてこの国を目的地にじっくり回ってみたい。
中国人民軍が押し込み強盗の様に攻め入ったドンダンの国境を越えて中国雲南省に入る。
この国境は猿岩石が香港からロンドンへの旅で通ったところでもある。

メコンの国：カンボジアの光と影

Killing Field　の遺骨

トゥール・スレン博物館

トゥール・スレン博物館

地雷博物館

プノンペンの結婚式

ハネムーン・カー

乗り合いバス

ピックアップトラック 

プノンペン・セントラルマーケット

トレンサップ湖の行商ボート

トレンサップ川のスピードボート

ボートから見たトレンサップ川

１９９８年毛沢東主義に傾倒してたポル・ポトの死亡、ポル・ポト派解体まで内乱状態にあったカンボジア。それまでの間に文化大革命を模した国民大量虐殺で医者や教師など知的職業従事者を始めとして、国を再建するリーダー層の圧倒的不足で経済的はおろか精神的にも疲弊している様に思える。

トゥーレ・スレン博物館は、その負の財産を記憶する場所である。

もとは高校だった建物を虐殺の収容所として使われた。２万人以上が収容され解放されたときには６人の生存者しかいなかったようだ。本当に普通の高校に鉄条網や独房を設けて、校庭の鉄棒などに人を吊したりしていたようだ。収容された時の一人一人の写真が大量に教室に展示されているが、どの写真も恐怖や怒りなどを見せることなく、ただ虚無に包まれた感情のない視線で写されている。理不尽な運命に抗う意志や気力も奪われてしまう恐ろしさ。そうしないと精神の平衡が保てないとでも言うのか、ただ生きるだけの存在だったことを訴えてくる視線の数々を、是非全ての人に浴びて人間の恐ろしさ、狂気を感じ取って欲しい。

私は霊感などないが、あそこは妙に空気が湿った密度をもってまとわりついてくる。

生き残った人たちの表情は、まだ十分に明るいと言えないかも知れないが、それでも行き交うトラックの上から手を振ったり、市場にはそれなりに活気があり笑顔を見ることが出来る。

博物館からの帰り道、運良く結婚式を見かけた。

心にまとわりついた見えない何かを洗い流してもらう気分で見学する。

日本人の感覚だと許されない事かもしれないが、幸せそうな笑顔に心が洗われる。

この新郎新婦は、この町が解放された時、少年少女で知った者がトゥーレ・スレン収容所にいたかもしれない。もう少し解放が遅れたら彼らは、この場の主役になることが出来なかったかもしれない。そう思うと全ての人の分まで将来ずっとお幸せにと心から祈りたくなる。

何年かして再びこの国を訪れたとき、戦禍を覆い隠す程手放しの笑顔に出逢えますように。